למי קראת מיקרוביום? החידושים המסעירים בענף הקוסמטיקה

יום החדשנות המצוין היום, 16 בפברואר, הוא הזדמנות להתבונן בתמורות, בשינויים ובעיקר בחידושים שיש לענף הקוסמטיקה להציע.

השינויים בהרגלי צריכת תמרוקים, משפיעים על היצרניות בענף, המתמודדות בשנים האחרונות עם תחרותיות גבוהה.

הגידול במספר המותגים הקטנים, מקשה על היצרניות הגדולות, מבוססות המותג, לשמור על נתח השוק, ומסכן את רמת המכירות והרווחיות שלהן. בתוך כך, מנסה כל יצרנית, גדולה כקטנה, לבדל עצמה ולהציג את חידושיה המסקרנים - ריכזנו כמה מהם.

אחת האסכולות המסקרנות היא בתחום חקר המיקרוביום.

פרופ' ריצ'רד גאלו, מייסדה של המח' הדרמטולוגית באוני' קליפורניה, מצא כי בכוחם של מיקרואורגניזמים ("חיידקים טובים") שחיים על העור, לסייע בחיסול חיידקים פתוגניים (מחוללי מחלות).

בכל ס"מ בעור שוכנים בין מיליון למיליארד מיקרואורגניזמים, ואלו הם חלק מהמיקרוביום הכללי המונה כ-100 טריליון מיקרואורגניזמים. רוב המיקרואורגניזמים על העור נחשבים למועילים משום שהם מונעים מהחיידקים השליליים להתיישב עליו.

גישת הטיפוח המסורתית שילבה מרכיבים למניעת תהליך דלקתי במצבי זיהום. תפקידם היה, בין היתר, לחסל את החיידקים הרעים על העור, אלא שהתהליך הזה נעשה ללא הבחנה בין החיידקים הטובים לרעים (קצת כמו בנטילת אנטיביוטיקה הפוגעת באוכלוסיית החיידקים החיובית בגוף).

גישה פורצת דרך בענף מציגה מרכיבים חדשניים לחיסול נקודתי של החיידקים הרעים, מבלי לפגוע בחיידקים הטובים. יתרה מכך, אף פותחו ושוכללו מרכיבי פרוביוטיקה לשגשוג ולהעשרת המיקרוביום ולחיזוק המערכת החיסונית של העור.

בין התכשירים החלוציים: סרום פרוביוטי (קולומביה סקינקר), קרם מבוסס ג'ל פרוביוטי (ביוסנס סקינקר), קרם מועשר במיקרו-מזינים שהופקו ממי קוקוס לעידוד הגיוון המיקרוביאלי (מארי ורוניק), סרום המכיל Microbiota Regulator לסיוע בשגשוג המיקרואורגניזמים הידידותיים (כריסטינה) וקרם יום המכיל Revivyl, תמצית צמחים בעלת סגולות פרוביוטיות להזנת העור (טלי אשכנזי).

בעבר רווחה התפיסה כי השכבה הקרנית אינה חיונית מבחינה ביולוגית בהיותה אסופה של תאים מתים. היום כבר ידוע שהיא בעלת מבנה מורכב מבחינה ביוכימית, ששלמותו חיונית לעור בריא.

האפידרמיס מורכב בין השאר מקרטינוציטים (תאים מתים), שמכילים חוטי קרטין (חלבונים בלתי מסיסים) שבכוחם להחזיק כמויות גדולות של מים החיוניות לעור, אולם בשל הגישה השגויה הנ"ל, לא הייתה בעבר התעניינות מספקת במורכבותו של האפידרמיס, והחוקרים העדיפו להתמקד בחקר שכבות העור העמוקות יותר.

השינוי החל בעקבות התעניינותו של ד"ר אלברט קליגמן - אבי הדרמטולוגיה המודרנית, שהציג את האפידרמיס כמבנה רב אירגוני עם משקל גדול של ליפידים (שומנים) שאיכותם וכמותם היא שקובעת אם המחסום האפידרמלי תקין או פגום.

בהתאמה, החלה התעשייה להתייחס אל האפידרמיס כקו ההגנה הקדמי של הגוף. ראשית בשינוי המרכיבים האגרסיביים ל"פגיעה מבוקרת" בשכבה הקרנית, מתוך ההבנה שחלקם פוגמים בצפיפותו, בגמישותו ובפעילותו של המחסום האפידררמלי ושנית - בשילוב מרכיבים משקמים (צרמידים, חומצות שומן, מרכיבי NMF וחומצה היאלרונית) שמטרתם לסייע להשלים את מבנה העור (AQUA JOLT - ג'ייד).

הגוף מכיל כ-15 גרם חומצה היאלרונית. שליש מהכמות מתנדף מדי יום. ככל שאנו מתבגרים, גופנו מייצר פחות חומצה אבל זקוק לה יותר, כדי לשמור על לחות ובריאות העור. מהסיבה הזו תכשירי האנטי אייג'ינג מכילים את החומצה המבוקשת (חפשו אותה במדבקת המוצר בשמות: סודיום PCS, סודיום היאלרונט או פוטסיום היאלורונט).

המאפיין הבולט של החומצה ההיאלרונית טמון ביכולתה לספק לחות מתמשכת לעור, באופן המאפשר ספיגה מקסימלית ולכן היא הוכתרה כ"מלכת הלחות".

הדור החדש של ההיאלורונית, מוצע במשקלים מולקולרים נבדלים. אלו מוספים לתכשירים ופועלים על העור מבחוץ: במשקל מאקרו שאינו חודר לעור, אך ממלא תפקיד חיצוני במניעה של בריחת הלחות, במשקל מיקרו שרק חלקים מהחומצה חודרים לאפידרמיס ובמשקל נמוך החודר אל הדרמיס כדי לעודד בו ייצור קולגן.

בתכשיר ה-Essential Energy Hydrating של שיסיידו למשל, שולבו שלושה היאלורוניות, שמטרתן להגביר את הדיפוזיה ואת היכולת לשמור על הלחות בעור. הקומפלקס מורכב משתי היאלורוניות שהופקו בתהליך ביוטכנולוגי, בשני משקלים משלימים ללכידת הלחות בשכבות שונות של האפידרמיס. משלימה אותן חומצה סופר ביו-היאלורונית שייחודיותה בדואליות שלה: אופי ליפופילי (מולקולת שמן) והידרופילי (מולקולת מים), המאפשרת לה להיספג בעור וגם למשוך ולשמור עד פי שניים לחות על פני השטח.

גם ה-REVITALIFT FILLER של לוריאל פריז המגובה בנוסחה שתכליתה להיספג בחלקי העור היבשים והסדוקים, ולהעניק נפח מחודש לעור, מבוסס על היאלורונית בשלושה משקלים וכך גם סרום העיניים של Hippie & Chic.

דרמוקוסמטיקה - תכשירים שפותחו ע"י רוקחים ורופאי עור, המשלבים בין תכונות של מוצרים קוסמטיים לתכונות של תכשירים רפואיים, כמענה לבעיות עור שונות, לרבות התאמה לעור רגיש במיוחד (סבוקלם).

לאחרונה התחזקה קטגוריה משנית בתחום - "מאס מדיקל", המציעה תכשירים שבהם ריכוז גבוה יותר של חומרי גלם. אלו נמכרים בתפוצה רחבה ובמחיר נגיש יותר (סרווה).

מגמה נוספת - שילובם של מרכיבים פעילים (צרמידים, חומצה היאלורונית, ניאצינמיד) בתכשירי גוף (אדוונס קליניקלס).

הניאצינמיד, נחשב לאחד הרכיבים הטרנדיים ביותר בענף משום המולטיטסקינג שלו. הוא מתאים לשימוש בעור בעייתי הודות לפעילותו האנטי-דלקתית, ויכולתו לצמצם נקבוביות ולאזן הפרשות שומן, אך רלוונטי לשימוש גם בעור יבש, משום שהוא מונע התאדות הלחות מהעור (סרום ניאצינאמיד 10 - לה רוש פוזה).

לאחרונה התווספה תת קטגוריה נוספת - "דרמו קלין ביוטי", המשלבת בין הדרמו ל"קוסמטיקה נקייה".

בבסיס הקטגוריה הזאת ניצב הרעיון לספק תכשירי דרמו ללא מרכיבים כימים פעילים או חומרים רעילים אחרים (פראבנים, פתלאיתים - רכיבי פלסטיק מיקרוסקופיים, SLS - חומרים מקציפים, תמציות ריח, דיאטנולומין, טריקלוזן, פורמלדהיד, פורמלין, פוליטילן, דיאוקסן ועוד) ולהעשירם במרכיבים טבעיים המתאימים לבעלי עור רגיש ואדמומי (CALLYS, ו-Youth Skincare, בלעדיים לרשת BE).

לאחרונה נדמה שמותגים קונבנציונאליים שאינם טבעיים, פוזלים לעבר המגמה הירוקה, תוך ציון ברור לסך המרכיבים "הטבעיים" בתכשיריהם. Midnight Recovery Omega-Rich Cloud Cream של קיל'ס למשל עשוי מ-98% רכיבים ממקור טבעי ואילו סדרת LISSE של פאיו לא הסתפקה רק ב-98% מרכיבים טבעיים, אלא התחמשה גם באריזות אקולוגיות.

אך המגמה הירוקה רחבה יותר. הרטינול, לדוגמה הנחשב לכוכב הבלתי מעורער של תכשירי האנטי אייג'ינג, כבר זכה באלטרנטיבה טבעית - בקוצ'יול (Bakuchiol). רכיב זה המופק מזרעים ועלים של צמח הבאבצ'י ההודי, מספק חוויה עדינה ביחס לרטינול המסורתי, נתון שהופך אותו רלוונטי גם לבעלי עור רגיש (סרום PHYTO RETIN - אינואה, ג'ל סבולוג'י - ליראק).

גם בתחום הבישום מתחולל שינוי ירוק, מלבד המעבר למרכיבים טבעיים ככל שניתן, החלו מותגים רבים לוותר על נוכחותו של האלכוהול הדנטלי כמרכיב בפרומולה.

בסדרת "אקווה אלגוריה" של גרלן מקורו משורשי סלק אורגניים, בבשמי מיזון מטין (עד 92% מרכיבים טבעיים) הוא מופק מחיטה אורגנית ובערוגות מדובר באלכוהול אורגני.

ב"הרמטיקה" ביקשו קלרה וג'ון מולוי, בעלי המותג, ליזום דרך חדשה לחוות וליצור בשמים עם פורמולות נקיות נטולות אלכוהול. הם רקחו בשמים משמנים אתריים, לצד 50% מרכיבים מתחדשים, ואלו אוחדו לקומפלקס הניחן בטכנולוגיה המאפשרת לכל תווי הבישום להשתחרר יחדיו (ולא כמקובל שהתו העליון ראשון להשתחרר, אחריו תו הלב ואז תורו של תו הבסיס).

פרגמנטים (חתיכות קטנות) של קולגן או של חלבונים אחרים ("פפטידים") וחומצה היאלורונית יכולים לתרום ללחות העור אך הם מספקים שיפור מראה זמני בלבד מפני שבמריחה הם אינם חודרים לעור.
לאחרונה הציג המותג חוה זינגבוים בשיתוף פרופ' רחל לוברט ופרופ' דרור פיקסלר מהפקולטה להנדסה ומהמכון לננוטכנולוגיה בבר אילן, את ה"קולגן פברילי", המאפשר לראשונה לשמור על המבנה הסלילי הייחודי של הקולגן, כך שמעתה ניתן להחדירו לעור גם במריחה.

סרום Rénergie H.C.F. Triple של לנקום פותח בעקבות 40 שנות מחקר בתחום הביו-הנדסה. התכשיר -מתהדר בשחזור עור חי, על כל שכבותיו באמצעות מרכיבים פעילים שנחשבו לבלתי אפשריים לשילוב - חומצה היאלרונית, ניאצינאמיד, ויטמין C וחומצה פרולית.

על מנת להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי ולשלב את ארבעת המרכיבים יחדיו, נאלצה היצרנית לחולל מהפכה במדעי ניסוח הפורמולות ולפרוץ דרך עם עיצוב חדשני המבטיח שכל מרכיב פעיל יאוחסן בתא נפרד שיגן מפני אוויר, אור וזיהומים, ובכך לשמר את יעילותם האופטימלית טרם מיזוגם המיוחל.

מהרגע שהתפרסמו ההשפעות המיטיבות של החומצות ההידרוקסיות על העור, הפכו האלפא-הידרוקסיות ללהיט התורן בתעשיית הקוסמטיקה ונוצלו כמרכיב יעיל בתכשירי פילינג.
בשנת 1988 הציגו לראשונה ד"ר יו וד"ר ואן סקוט, מבעלי חברת נאוסטרטה ארה"ב, את הפיתוח הראשון לחומצה הפולי-הידרוקסי (PHA) - דור שני ומתקדם לחומצות ההידרוקסיות הדומות ל-AHA, אך מספקות תועלות אנטי אייג'ינג מוגברות נטולות גירוי.

עתה, נולד דור שלישי - חומצה לקטוביונית, "ידידותית" ועדינה יותר לעור, הניחנת במבנה מולקולרי גדול ובחדירה איטית ובטוחה לעור. בנוסף, בשל סגולותיה להעשיר את העור בלחות מוגברת ובתכונתה האנטי אוקסידנטיות כסופגת נזקי התחמצנות, מספקת הלקטוביונית יתרונות של מניעת נזקי שמש (מעבדות GIGI,KB PURE - קובי ברוך, אקסוביאנס).